Пошаговая инструкция покраски авто своими руками: руководство по частичной или полной покраске кузова и деталей автомобиля

Автор: Автосервис Master Service

Лакокрасочное покрытие важно для автомобиля: слой краски не только делает внешний вид машины более привлекательным, но и защищает каркас от ранней коррозии. Краска имеет свойство изнашиваться, на покрытии появляются мелкие сколы, царапины, потертости, что со временем может привести к ржавчине кузова.

Место для покраски авто — как выбрать?

Покраска в мастерской обойдется в крупную сумму денег, однако, следуя советам экспертов, можно перекрасить автомобиль самостоятельно в гараже или прямо на улице.

Первоначально необходимо определиться с местом проведения работ.

Вариантов всего 2:

  • Покраска машины на улице (когда нет своего гаража и нет возможности арендовать помещение). Эксперты советуют красить в теплое время года. Большинство красок высыхают только при плюсовой температуре. Стоит обратить внимание на прогноз погоды: нужен ясный солнечный день без ветра. Для покраски подойдут порошковые краски, наложенные в несколько слоев. Рекомендуется также создать защиту от ветра: соорудить каркас и обтянуть его пленкой или полиэтиленом для защиты от грязи и пыли. На пол следует уложить плотный материал, не прилипающий к ногам и оборудованию.
  • Покраска машины в гараже – прекрасный вариант, но и закрытое помещение требует проведения подготовительных работ. Гараж должен быть просторным: от стены до машины не менее 70 см. В идеале мастера советуют обтянуть все помещение пленкой, чтобы избежать налипания пыли. Пол также чистится и моется. Освещение в помещении должно быть достаточно ярким (верхним и боковым).

Подготовка инструмента для покраски авто

Перед началом малярных работ необходимо собрать весь инструмент:

  1. Отвертки для разбора кузова (снятия навесных элементов).
  2. Пакеты для колес.
  3. Малярный скотч и пленка для заклеивания стекол.
  4. Ветошь и другие ненужные тряпки.
  5. Перчатки, защитные очки, одежда.
  6. Компрессор с качественным воздушным шлангом и пневматическими фитингами. На данном пункте лучше не экономить (дешевые варианты могут подвести во время работ).
  7. Фильтр для отделения влаги.
  8. Краскопульт (лучше 2 шт.).
  9. Шлифовальные диски или наждачная бумага разной степени зернистости.
  10. Салфетки и обезжиривающие составы.
  11. Автомобильная шпатлевка и шпатели.
  12. Грунтовка для кузова.
  13. Краска для машины.
  14. Кисти, скребки и прочий инструмент для кузовных работ.

Чистка кузовных элементов

Перед началом работ кузов автомобиля необходимо тщательно помыть. При этом важно использовать специализированные шампуни и пятновыводители для машин.

Важно тщательно промыть все детали автомобиля, поэтому мастера рекомендуют использовать автоматические мойки, выдающие струю воды под высоким давлением.

Кузов или отдельные его детали нуждаются в обезжиривании. Эксперты предупреждают: ацетон и бензин не подойдут в качестве обезжиривателя – жидкости слишком быстро испаряются, не успевая вычистить поверхность.

Опытные маляры делятся лайфхаком: обезжириватель нужно нанести на салфетку или распылять при помощи пульверизатора, стирая растворенные жировые загрязнения сухой тряпкой или бумажными полотенцами, которые не оставляют после себя мельчайшие ворсинки. Некачественная очистка кузова приводит к печальным последствиям:

  • Шероховатости на окрашенном кузове (на поверхность попала грязь).
  • Отставание краски от поверхности.
  • Появление сколов и трещин свидетельствует о некачественном обезжиривании кузова.
  • Отсутствует блеск нанесенного покрытия.

Демонтаж съемных деталей

Бампера, дверцы, зеркала, поворотники, номера и щетки – все элементы необходимо снять для отдельной обработки. Места креплений элементов, снятых перед покраской, следует также обезжирить. Дверные проемы заклеивают пленкой или газетой, как и стеклянные аксессуары (стекла, фары).

Зачистка дефектов

Перед нанесением краски машину необходимо тщательно осмотреть, выявив все дефекты. Сколы и трещины предварительно зачищают наждачкой зернистостью около 60-180, но не более 200 единиц для грубой обработки поверхности.

Материал зернистостью от 240 до 480 захватывает мелкие неровности. Наждачка от 600 до 800 единиц используется для чистовой затирки, а 1000-1200 единиц придают поверхности блеска.

Пыль после работы наждачки стирают мокрой тряпкой. Зачищая, следует захватывать и пространство вокруг деформированной зоны: переходы со «здоровой» краски на новую должны быть как можно более гладкими.

Автолюбители часто задаются вопросом: нужно ли снимать старый слой краски или достаточно зачистить поврежденные элементы? Опытные маляры всегда стремятся сохранить заводское покрытие ввиду его высокого качества, поэтому снимать всю краску не стоит. Для удаления старой краски прибегают к нескольким лайфхакам:

  • Механический способ подразумевает постепенное зачищение старого покрытия наждачной бумагой или шлифовальными дисками. Использование бумаги гораздо дешевле, однако данный процесс будет трудозатратным.
  • Термический способ – это нагревание краски автомобиля до высокой температуры, когда покрытие начинает вспучиваться и постепенно отделяться от основания каркаса. Образованную старой краской «корочку» снимают шпателем. При проведении подобных работ требуется соблюдать меры безопасности: кузов разогревается до нескольких сотен градусов, а краска выделяет токсичные вещества, поэтому необходимо защитить органы дыхания.
  • При химической зачистке используют особые растворители (щелочь, ацетон, скипидар), снимающие краску. Необходимо соблюдать меры безопасности и защищать внутренние органы от токсического действия химикатов.
  • Промышленные методы допускают применение лазера и кислотных ванн. В обычном гараже данные технологии недоступны.

Выравнивание поверхности

После устранения глубоких вмятин и для заполнения крупных трещин используется автомобильная шпатлевка. Все неровности убираются, делая кузов совершенным.

Выделяют 2 основных вида шпатлевки для машины:

  1. Стекловолоконная (армирующая) демонстрирует стойкость к усадке. Материал применяют, когда требуется наложение толстого слоя.
  2. Полиэфирная шпатлевка больше сглаживает поверхность.

Грунтование необходимо для лучшего сцепления краски с поверхностью кузова. Выделяют следующие виды грунта:

  • Акриловый грунт подходит для металла и пластика.
  • Эпоксидный грунт помогает металлу бороться с коррозией. Станет хорошей базой под покраску.
  • Кислотный грунт надежно защищает от коррозии, въедаясь в металл.

После выравнивания и грунтования поверхности стоит наносить краску.

Окрашивание машины

Подбирая краску, чаще всего используют крышку от бензобака или табличку, на которой написано обозначение заводского цвета. Компьютерная диагностика дает точные результаты в отличие от простого визуального осмотра, поэтому важно ориентироваться на данные приборов, чтобы впоследствии вся машина была покрашена в единый цвет.

Выбрав цвет, рекомендуется обратить внимание на инструкцию к краске: некоторые составы можно наносить на старую краску, другие эмали требуют наличия грунтовки. Кроме того, важно определить температурные показатели высыхания краски, особенно при работах на улице.

Рекомендуются следующие краски для машин:

  • Duxone
  • Vika
  • HB-BODY

Краску необходимо разбавить в пропорциях, указанных в инструкции, и нанести на поверхность краскопультом. Если автомобиль красится полностью, то начинать нужно с крыши, прокрашивая труднодоступные места по мере приближения к колесным аркам.

Краскопульт нужно держать на расстоянии в 20 см (при вязкой краске можно сократить расстояние, ориентируясь на густоту наложения слоя). Важно соблюдать дистанцию: нанесение краски с близкого расстояния приведет к подтекам, слишком далеко – и частички краски будут долетать до поверхности уже подсохшими.

Распыление производится всегда под прямым углом. Горизонтальные слои должны накладываться друг на друга наполовину. Обычно наносят 2-3 слоя краски, чтобы получить ровное и блестящее покрытие. Соблюдая простые правила и точно следуя инструкциям, даже своими руками можно вернуть автомобилю заводской блеск.

Фото-инструкция по покраске авто своими руками

Ссылка на основную публикацию